Рубрика: Аквариум и его обитатели

Расчет мощности освещения для аквариума производят по формуле

Х=а+ 0,062*h, где

X — мощность на 1 дм² площади поверхности воды, Вт;
а — коэффициент от 0 до 1,5;
h — высота уровня воды в см.

Например, площадь поверхности S = 120*45 см и h = 40 см.

Х = 1+0,062*40=3,48 Вт/дм².

S поверхности воды = 54 дм² (12*4,5).
Мощность ламп — 3,48*54 = 188 Вт.

Соотношение ламп люминесцентных и накаливания — 4:1. Тогда Рн (мощность ламп люминесцентных) =150 Вт и Рн (мощность ламп накаливания) = 40×3 = 120 Вт.

3 Вт мощности лампы накаливания эквивалентны 1 Вт люминесцентной лампы. Необходимо также предусмотреть включение слабого, переднего, сумеречного света для наблюдения за рыбами вечером, ночью или рано утром. Ведь большинство сине-зеленых водорослей, появляющихся в аквариуме,— отечественного происхождения и приспособлены к длинному летнему дню. Пока высшие аквариумные растения питаются (в течение 12 часов), тормозится рост водорослей, при более продолжительном освещении водоросли интенсивно развиваются.

Конструкция ламп может быть любой, но надо учитывать хорошую отражательную способность внутренней поверхности короба. Для этого короб изнутри обклеивают алюминиевой фольгой. Раз в полгода лампы заменяют. При размещении и использовании ламп наиболее удобны аквариумы длиной 120—150 см (по длине, люминесцентных ламп). В последнее время в продаже появились короткие и V-образные лампы.

Пускорегулирующие устройства люминесцентных ламп располагают под дном аквариума, так как корни растений любят тепло. В летний период их, во избежание перегрева корней растений, из-под дна убирают. Помните, электричество в воде опасно! Поэтому особое внимание обратите на изоляцию проводов и хорошо защитите патроны ламп от воды.

«Аквариум и его обитатели», А.В.Ефремов

Аквариум является своеобразной моделью водоема (озера, реки, тропического болота, моря). Выбор его определяется прежде всего эстетическими запросами любителя. Дело в том, что далеко не всех рыб можно содержать совместно. Это вызвано различными условиями их жизни, а также характером их поведения, питания и разведения. В видовой аквариум помещают различных миролюбивых рыбок одинакового размера со сходными условиями содержания.

Чем больше различных видов содержится в одном аквариуме, тем труднее создать для них оптимальные условия. Для подвижных рыб лучше подойдут аквариумы, вытянутые в длину: 100 (120)*50*50 см, объемом соответственно в 250 и 300 литров. В таком сосуде держат 50 — 70 рыб и достаточное количество растений.

Аквариумы могут быть изготовлены из цельного стекла (цельностеклянные), с применением железного, дюралюминиевого уголка или уголка из нержавеющей стали (каркасные), а также аквариумы, склеенные из оргстекла и из силикатного стекла без уголка. Последние более декоративны, так как наблюдателя не отвлекают лишние детали. Для склеивания стекла и оргстекла применяют клей-герметик КЛ-30, КЛТ-30 или ВОГ-1.

Вообще при изготовлении аквариумов как каркасных, так и бескаркасных, в последнее время используют именно эти клеи, так как они не токсичны, долговечны и практичны. Изредка они бывают в продаже в хозяйственных магазинах. Прочность аквариума зависит от толщины стекол. В аквариумах небольших размеров под днище используют оргстекло, а в аквариумах, длина которых превышает 80 см, под днище используют нержавеющую сталь толщиной в 2 — 3 мм или оргстекло толщиной от 10 до 20 мм.

«Аквариум и его обитатели», А.В.Ефремов

При изготовлении большого аквариума без каркаса из силикатного стекла толщиной в 6 мм надо ограничиться следующими размерами: 90*50*50 см. При склеивании недопустимы перекосы. Такой аквариум должен быть установлен строго горизонтально. Наша промышленность выпускает несколько видов аквариумов: стандартный, где длина равна сумме из ширины и высоты; «ширма», где высота в 2 раза больше ширины; «корыто», где высота в 2 раза меньше ширины, а аквариум вытянут в длину; цельностеклянный шаровой аквариум, пригодный для разведения некоторых рыб.

В декоративном отношении он уступает предыдущим, так как искажает форму и размер рыб. Для грунта лучше всего употреблять мелкую окатанную гальку диаметром 3 — 8 мм либо крупный речной песок. Во избежание попадания пыли аквариум должен быть прикрыт стеклом. Лучшим вариантом является аквариум, снабженный крышкой, внутри которой монтируются принадлежности и освещение.

Помните! Только что купленный аквариум надо тщательно промыть с содой и продезинфицировать 5%-м раствором соляной или уксусной кислоты либо другими дезинфикаторами. Затем наполнить его водой и осмотреть, нет ли где течи. Если аквариум протекает, тогда пазы изнутри (предварительно высушив, а затем обезжирив ацетоном) заливают парафином или воском. Это легко сделать, имея под рукой стальной чайник, в котором разогревается парафин или воск.

Аквариум ставят на ребро и аккуратно заливают паз. Нужно быть осторожным, чтобы не получить ожог. В больших аквариумах пазы обычно заливают герметикой. Воду с тщательно промытым грунтом отстаивают 2 дня, затем высаживают растения, с которыми аквариум должен постоять еще 1 — 2 недели. В это же время устанавливают терморегулятор с обогревателями и термометр. При установке и выборе обогревателя пользуются таблицей. Лучшие результаты для достижения стабильной температуры дает использование терморегуляторов, имеющихся в продаже.

Температуру постоянно контролируют с помощью контрольного термометра, так как терморегуляторы часто выходят из строя. Слой грунта в аквариуме не должен превышать 7—8 см и должен быть не менее 5 см. В противном случае растения не смогут, нормально развиваться и расти. Сгнившие корешки и листья у растений перед посадкой осторожно удаляют, а корни их расправляют. При посадке растений лучше использовать широкие горшки из обоженной глины. На днище у них должны быть отверстия для вентиляции грунта.

«Аквариум и его обитатели», А.В.Ефремов